从单纯注重材料，到慢慢懂得欣赏款式和设计，最终体会沉淀到质感的技艺，这是珠宝等奢侈品行业发展的递进轨迹。

日本宝飾総合研究所在一份回顾日本珠宝市场发展的研究报告中指出：上世纪的日本，就曾经历过唯材质和唯款式的年代。那时候，消费在过分强调黄金的纯度，钻石、宝石的净度和重量之后，又出现过狂飙突进式乃至不知所云的个性乖张设计。

“随着经济泡沫破裂，珠宝消费也回归其本质。此时，优良的制作工艺，成为日本宝飾業者最重视的方面，也是购买者体现价值和低调奢华的最佳载体。”

中国珠宝首饰市场经过20多年的发展，已经初具规模、日渐成熟。普通消费者也逐渐从重视材质，过渡到重视款式设计上了。而眼光独到的业者，开始越来越来重视加工工艺了。

一位优秀的首饰工匠在天赋之外，需要至少十数年的磨练。而现在，有些所谓镀金留洋设计师，往往画得出的却做不出，或者根本就只能纸上谈兵。中国某品牌技术总监直言不讳地表示：“更有甚者，为避开基本功的缺失，不得不解释自己是所谓抽象派。其实，他们连起码的锉刀都用不好。”

所谓画得出做不出，估计有两层意思，1、画得出的那位设计师，自己做不出。2、画出的东西，根本没法做得出，只能停留在二维世界里养眼。

下面，还是让我们走近那些深厚历史沉淀的国際大牌，看看他们在首饰加工工艺方面，有着怎样的极限追求！

Chopard

首先是瑞士腕表珠宝品牌萧邦，他们开发了一种新的珠宝工艺“魔幻镶嵌”（MagicSetting）。是一种将宝石与宝石用最少量金属连接起来，通过角度变化将宝石之间的光线反射达到最大限度。

换句话说，以往的都是在宝石本身下功夫，而萧邦在宝石与宝石之间的排列位置上也进行了研究和设计。

萧邦联合总裁兼艺术总监卡洛琳·舍费尔(CarolineScheufele)将这种技术用于旗下许多珠宝产品的设计，包括钻石、斯里兰卡蓝宝石、莫桑比克红宝石和赞比亚祖母绿等。

作为萧邦的独家技术，巧妙的镶嵌方式无疑有助于让每件作品都更有吸引力。

萧邦认为这种摆脱金属束缚的“自由”审美，代表着今天对女性赋权和全球平等的坚定期望。

Cartier

卡地亚的LesGalaxiesdeCartier系列全球限量，这也是卡地亚首次采用偏石英岩的系列。

他们推出了独有的SertiVibrant技术，也称为“震颤工艺”，也是其原始工艺技术的微缩版本。

卡地亚表示这项技术的灵感来自宇宙，主要体现在光线的折射：将钻石、乳白色石英、玫瑰金和月光石排布在不规则的网状物上，不仅让宝石看起来更生动，还能增加光线折射，变得更加晶莹剔透。

Boghossian

Boghossian家族一直致力于创造独特的珠宝：将最稀有的宝石，与最创新的设计结合在一起。

于是采用了一种工艺，直接把一块宝石放在另一块宝石上，仅仅依靠宝石的接触，创造出最完美的光线效果。

凭借这种思路，他们率先推出了所谓的“Merveilles布景”：尽可能地减少金属，用宝石支撑宝石，宝石之间无缝接合。更加尊贵和厚重，绝对是最彰显身份地位的设计。

VanCleef＆Arpels

论镶嵌钻石，VanCleef＆Arpels早在年便开始使用了一种非常复杂的技术——MysterySet。这可是一个极度超级耗时耗力的技术，因为实在太细致了。最终的效果就是，明明做了很复杂的支架，但看起来偏偏就像毫无支架。

首先，要花不少于小时来制作一个精致的支架，然后将每一块多面切割的宝石，都精巧地插入厚度小于0.25毫米的金属爪上。

完成后你再看，珠宝作品的宝石似乎是完全独立的，没有任何可见的支撑物。

这套技术唯一的问题就是过于复杂，每年只能生产几件，预定的队伍从罗马教廷排到福建莆田。

Tiffany＆Co

早在19世纪，查尔斯·刘易斯·蒂芙尼（CharlesLewisTiffany）就发明了一种独有的镶嵌钻石方法：六爪镶嵌。

设计逻辑很简单：使用六个均匀间隔的爪子来托举戒指的中心钻石，以最大化穿过它的光线。这项技术将成为Tiffany＆Co的标志性订婚戒指的经典工艺。

估计他当时也没想到，自己发明的这种技术在一百多年后依然是最具有标志性的钻石镶嵌法，甚至成为了行业里的标准技术。更有营销人员为这六爪赋予了六种意义。